Cap Nord

En quittant Karasjok j'emprunte une route qui monte plein nord à travers un plateau couvert de taillis de bouleaux. A Lakselv le paysage change. La route longe le fjord Porsangen (ci-dessus et ci-dessous) jusqu'au cap. C'est une route splendide. Les échancrures de la côte offrent de multiples gîtes aux pécheurs qui construisent des maisonnettes colorées en bord de mer. Des vallées de rocailles plongent dans la mer. La végétation est devenue rase, herbes et lichens. Des lacs incroyablement découpés couleur argent dont les limites se mélangent avec la mer.

C'est au nord de l’île de Mageroya que se trouve le cap. On accède à cette grande île par un tunnel long de 7km qui passe à 200M sous le niveau de la mer ! Les frais de construction ayant été amortis ce tunnel est gratuit. (c'est pas comme en France...). La route que j'emprunte n'a été ouverte qu'en 1956.

 

au but !

bivouac au Cap Nord

Il fait gris toute cette journée et je suis impatient d'arriver. Enfin voilà la pancarte qui signale l'entrée du site et le parking obligatoire qui me coûte 260 nok. Il y a là toutes les marques de camping-car et toutes les nationalités, mais le parking est immense... Il n'y a que quelques centaines de mètres à faire à pied pour arriver au bout du monde.

Cap-Nord au matin

J'y suis, le bout du monde en vrai ! Le ciel gris se confond avec l'horizon. Un plateau de schiste en saillant s'avance vers le nord. La falaise sombre et érodée du cap surplombe de 300M la mer de Barents. Un globe terrestre en fer marque la latitude extrême où notre continent s’arrête : 71°10'21''. L'air frais sent l'iode, c'est grisant.

Ce fut un prêtre Suédois qui dessina la carte de ces contrées en 1529 : Olaus Magnus. Il dessina de façon curieuse de nombreux monstres qui attaquaient les navires. Les forces de la nature étaient dangereuses !

Le premier visiteur du cap fut un religieux explorateur Italien : Francesco Negri. Il débarqua au cap en 1664. Il voulait savoir comment une population pouvait survivre dans cet environnement. Il écrivit un livre sobrement intitulé « voyage septentrional ». Il y déclare : « Ici je suis au cap Nord, point le plus avancé de notre civilisation, et je peux dire que ma soif de connaissance a été satisfaite. Maintenant je peux rentrer tranquille et heureux. » J'aurais pu en dire autant, mais je soupçonne ce brave homme qui avait du débarquer dans une anse de s’être trompé. Et d'avoir entraîné des générations dans son erreur. En effet c'est le cap à l'ouest du cap nord qui est le plus septentrional. Il s'appelle le Knivskjellodden (71°11'08'') et on n'y accède -difficilement- qu'à pied.

Le second visiteur de marque dont le site a gardé la trace fut le roi du Sian Chulalonggkorn en 1907. Il fit graver son nom sur une roche. Un tagger ? Lui aussi débarqua dans l'anse de Hornika.

Enfin le Duc Louis Philippe d'Orléans, a visité la Norvège en 1795. Il avait 22 ans. Il fut conduit au cap Nord par les frères Buck. 43 ans plus tard il devenait roi des Français et envoyait des présents à ceux qui l'avaient reçus, dont un buste en marbre. L'original a été détruit lors de la guerre dans le Finnmark et c'est une copie qui est exposée aujourd'hui.

ouest du Cap-Nord

l’Antonio Lorenzo a atteint le Cap-Nord

Et depuis l'invasion touristique n'a pas cessée. Le site est magnifiquement organisé pour cela. Entre le cap et le parking un bâtiment harmonieux accueille une vaste galerie souterraine qui abrite marchands de souvenirs, restaurants, salle de projection, exposés didactiques et même une minuscule chapelle. 

Sur un balcon qui domine l’abîme, une masse de glace de 3M de haut achève de fondre. Je déplie ma tente sur le parking à coté d'un équipage français. Des voyageurs aussi. Nous ne manquerons pas de nous livrer à une savante analyse comparative de nos matériels respectifs. Un peu avant minuit des bus dégorgent des dizaines de touristes. Il fait clair mais complètement brumeux. Aucune chance de voir le fameux soleil de minuit. Je ne descends pas de mon perchoir. Plus tard quelques bourrasques de pluie crépiteront sur la toile. Je songe à l’arrière grand père au Spitzberg qui bivouaquait dans des conditions moins confortables lors d’une campagne “Princesse Alice” !

Au matin les touristes ont disparu; je suis quasiment seul sur le site du cap (pas sur le parking) et je peux savourer ce moment intense en me faisant photographier sous le globe terrestre. Maintenant chaque pas sera un pas de retour. Mais je prends mon temps et je visite Skarsvag (ci-dessous) petit village de pécheurs situé à 7 km à vol d'oiseau à l'est du cap nord. Une flottille de petits bateaux est spécialisée dans la pêche au crabe.

Gjesvaer

sur une maison de Gjesvaer

en m’éloignant du Cap-Nord

vers Gjesvaer

Puis je roule vers l'ouest et le village de Gjevaer. C'est un village de pécheurs perdu au bout du monde connu depuis l'époque des Vikings (1225). De là on peut aller visiter l'une des plus importantes colonies d'oiseaux de mer de Norvège. J'y accède par une route solitaire qui serpente dans un univers minéral puis débouche sur un vaste panorama, où terre, ciel, île et navires sont en harmonie. Je peux observer les séchoirs à morue (ou cabillaud) dans lesquels filets et têtes sèchent séparément. Une fois les filets secs, durs comme du bois ils se conservent longtemps. On fait le stockfish...

séchoir filets

séchoir têtes

Recette maternelle :

Dessaler à l'eau claire pendant un jour ou deux le filet dans une bassine dont on changera l'eau souvent,

couper les filets en tranches,

jeter dans une cocotte en fonte avec des pommes de terre, des tomates coupées en dés, des olives noires, oignons, ail et fines herbes,

rajouter un peu de vin blanc,

Laisser mijoter une matinée. Bon laissons là ces souvenirs culinaires...

Je roule vers Honningsvag (ci-dessus) village flanqué d'un vaste plan d'eau où se croisent paquebots et bateaux de pêche. Très touristique. Je prends du gasoil à 1€50 le litre. Affreux ! Trois fois plus cher qu'en Russie. La végétation s'enhardit à grandir un peu dans les replis de terrain.

	Je me dirige plein ouest vers l'ile de Kvaloya que l'on atteint après avoir franchi un magnifique pont suspendu. La ville de Hammerfest est blottie au fond d'une anse. Ses eaux restent libres de glaces en hiver grâce au gulf-stream. La ville fut totalement détruite par les allemands au cours de dernière guerre.
anse devant Hammerfest	Hammerfest

Rypejfjord

rennes du jour

ratatouille de midi

En territoire Sami

Kirkenes

le port

La petite ville de Kirkenes est la première ville Norvégienne que l'on rencontre en venant de Russie. Elle est regroupée autour du port qui est le terminus de « l'express côtier » navire mixte qui dessert tous les ports de la côte Norvégienne. Son arrivée rythme la vie de la ville qui voit débarquer et embarquer touristes et marchandises.

Plus prosaïquement je cherche à retirer d'un distributeur des Couronnes Norvégiennes mais le seul distributeur de la ville est en panne. Je verrai plus loin. D'ailleurs ici la CB est acceptée partout même pour de petits achats. J'ai eu la sagesse de faire mon dernier plein de gasoil en Russie où il coûte à peine 50 centimes d'euro, je peux rouler.

Et je roulerai tranquillement dans un festival de couleurs. Bleu des fjords, vert des forêts, émeraude des rivières, scintillement des lacs. Je rencontrerai à plusieurs reprises des rennes sauvages qui n'aiment pas se faire prendre en photo.

lac frontière

J'emprunte le territoire Finlandais sur une bonne centaine de Kilomètres pour arriver à Karasjok. Petite ville qui au premier abord semble construite autour d'un rond point où il y a quatre stations service et un supermarché !

territoire Sami

rennes sauvages

Plus intéressant c'est dans cette bourgade que se réunissent plusieurs fois par an les représentants des peuples Sami venant de Finlande, Suède, Norvège et Russie. Ils disposent d'un grand bâtiment en bois et en fer assez curieux. Leur assemblée se tient dans une salle en forme de « lavvo » tente Sami traditionnelle. On ne visite pas, dommage.

Depuis 1968 les Sami disposent d'un drapeau. Le cercle symbolise le soleil (rouge) et la lune (bleu). On retrouve ces couleurs dans le costume traditionnel « la gepta ».

La petite église blanche que l'on découvre derrière une station service date de 1807. C'est la plus ancienne du Finnmark.

Karasjok assemblée des peuples Sami

Karasjok église 1807

Entrée en Norvège

 

départ de Mourmansk

E 105

J'ai quitté Mourmansk sous une pluie glaciale et bien sûr je me suis trompé de route... ça énerve. Une fois sur le bon chemin il n'y a plus qu'a se laisser bercer par le bruit du moteur et admirer quelques superbes paysages mouillés.

paysages de la E 105

La route file à travers une végétation rabougrie, et des lacs et étangs, l'eau coule partout. Il y a parfois des bourrasques de vent venues de la mer. Je remarque tout au long de la route E 105 de nombreux monuments commémoratifs concernant tant les combats qui se sont déroulés ici lors de l'invasion allemande de 1941, que ceux de la contre attaque russe de 1945 qui aboutirent à la victoire.

Un peu avant la ville de Nickel (où on extrait du minerai du même nom) à l'écart de la route je découvre un monastère orthodoxe exceptionnel. Il est de construction récente sur les ruines d'un bâtiment plus ancien. Comme le montrent les photos ces constructions sont entièrement en rondins de bois assemblés. L'ensemble est harmonieux et il s'en dégage une énergie douce très plaisante.

monastère Niama Iouki

Niama Iouki – Iconostase

Il y a ensuite deux possibilités pour atteindre la frontière soit traverser Nickel soit prendre une bretelle qui longe la frontière géographique. Je choisis la seconde solution qui me paraît plus courte. Malheureusement la route est en travaux. Partout des cameras de surveillance sont braquées sur la zone de tangence entre les deux états séparés par un grillage et des barbelés.

Le passage de la frontière se fait rapidement. Je suis triste de quitter la Russie. Et je trouve un hébergement quelques kilomètres après être entré en Norvège. En fin d'après midi le soleil revient !

comparaison

Mourmansk

le port
La ville de Mourmansk s'étend dans le sens sud nord le long de la rive d'un fjord assez étroit d'environ 70 kilomètres de long. Cette position exceptionnellement protégée abrite naturellement un port (ci-dessus) aux infrastructures industrielles et militaires considérables. Enfin elle ouvre sur une mer réputée poissonneuse.
	Il n'est pas facile d'accéder aux quais qui sont séparés de la ville par les voies ferrées. La ville s'étage au dessus du port, avec des hauts bâtiments gris au milieu desquels deux églises blanches ont été construites.
Lenina propekt	Poliarnie Zori ulitsa
	Deux grandes artères courent parallèlement sud -nord, la perspective Lénine et la rue du Komintern. Il est donc relativement aisé de se repérer dans cette cité. L'activité commerciale est d'ailleurs en grande partie regroupée dans ces deux voies. J'y ai trouvé la chapka que je cherchais depuis quelques jours ! Et aussi le bureau de poste accueillant où l'on vend des cartes postales et où des tables permettent de travailler son courrier.
	Il y a dominant la ville un petit lac du nom d'un soldat du tsar : Sermion Korjnev. Ce petit lac est réputé être une base de loisir, mais lorsque j'y suis monté il faisait froid et ses rives étaient désertes. En le contournant on accède au pied d'une immense statue de béton sur la colline du cap vert. C'est celle du soldat Aliocha qui commémore les sacrifices consentis lors de la grande guerre patriotique  (1941-45).
La statue en béton mesure 31 M de haut et a été construite sur souscription en 1969. Il y avait à cet emplacement une batterie anti aérienne. Une urne contenant les restes d'un soldat inconnu a été scellée là et une flamme du souvenir y brûle nuit et jour. Le nom affectueux d'Aliocha lui a été donné par les citadins.

brise-glace Lénine	phare
la ville au dessus du port	sous-marins

De ce promontoire, la vue sur la ville et le port est exceptionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir photographier le navire brise-glace Lénine à propulsion nucléaire. Un phare dédié aux marins disparus en temps de paix est construit à flanc de colline.

Le musée de « la flotte du nord » se trouve tout au nord de la ville. Il présente des collections qui couvrent la fondation de la marine russe à Arkangelsk par Pierre le grand, la seconde guerre, et la guerre froide.

le musée

Une place particulière est faite à l'équipage du Koursk, sous marin nucléaire Russe disparu en mer de Barentz le 12 août 2000. C'était le sous marin d'attaque nucléaire le plus moderne de la flotte russe.Ce bâtiment faisait la surface d'un terrain de football et la hauteur d'un immeuble de 7 étages. Ce jour là il devait être présenté à une délégation chinoise et devait tirer une fusée torpille capable de se déplacer sous l'eau à 500Km/H. Une torpille classique se déplace à 60Km/H. On sait que deux sous marins américains étaient présents sur zone. Le Memphis et le Toledo. Pour les américains il était inacceptable que les chinois puissent éventuellement accéder à une technologie qui leur aurait donné une supériorité stratégique. L’hypothèse avancée est que un sous marin US aurait tiré une torpille sur l'avant du koursk pour empêcher la démonstration. Le mystère demeure, mais il est possible que le monde soit passé ce jour là très prés d'une confrontation nucléaire ! Ce fut la pire catastrophe navale que la Russie ait connue en temps de paix.

cathédrale Saint Nicolas

iconostase

Il y a tout au nord de la ville au bout d'une rue défoncée la cathédrale Saint Nicolas. De 1924 à 1946 Moumansk ne comptait aucun lieu de culte. Une maison privée fut utilisée à cette fin. En 1984 les fidèles décidèrent de construire une église. Quand il en eu connaissance, le gouvernement tenta de faire raser ce qui avait été construit mais se heurta à une telle résistance de la population que les choses restèrent en l'état. En 1987 avec la perestroika les travaux reprirent. Il y a deux églises contiguës : Saint Nicolas et Saint Trifon-Petchenski. L’architecture est en briques sombres. L’intérieur est particulièrement bien décoré. Il est surprenant de trouver ces deux églises dans un quartier excentré et délaissé. C'est leur histoire qui explique cela.

la gare